Знаю на форуме присутствует несколько профессиональных автомаляров, поэтому вопрос думаю без ответа не останется
Накопилось несколько вопросов:
1) Есть ли какие-либо принципиальные отличия в обработке жидкой шпаклевки и грунта? Или может жидкую шпатлю после предварительного вышкуривания стоит перекрывать обычным грунтом? Ведь на банках с жидкой шпаклевкой обычно указывается желательная зернистость бумаги только до 240-400...
2) Стоит ли грунт доводить 1000-1500й шкуркой? Или 500й достаточно? Ведь даже весьма жидкая краска полностью скрывает следы от абразива.
3) Нужно ли загрунтованную поверхность с несколькими мелкими дефектами, замазанными нитрошпаклевкой (естественно вышкуренными) грунтовать заново?
4) Много раз на забугорных форумах встречал фотки, где вместо нитры мелкие дефекты обрабатывают какой-то фигней в баллончике, по густоте смахивает на антигравий или очень густую жидкую шпаклевку. Может кто просвятить по ней? В нашем колерсалоне и близлежайшем малярном магазине продавцы не смогли ничего вразумительно ответить.

X-LIGHT писал(а):

2) Стоит ли грунт доводить 1000-1500й шкуркой? Или 500й достаточно? Ведь даже весьма жидкая краска полностью скрывает следы от абразива.

Не стоит не в коем случае. Обработка грунта 1000 шкуркой предусматривала давно технология и именно под серебристый металлик и это есть технологическая ошибка! И не годиться это из за проблемы которая возникнет позже. Тоесть получается недостаточная сцепка (особенно после 1500) и из за этого со временем краска частично отваливается от грунта. Есть ещё один пример для размышления - Если после того как ты вышкурил грунт и не окрасил его в течении нескольких дней и больше ты (по технологии) обязан заново его вышкурить хотябы скотч брайтом! Потомучто в риски попала пыль она затёрлась и рисок посуте больше нет! В последствии если ты приклееш малярную ленту то она отклеется вместе с краской что было проверено лично мной ( мне одного раза хватило)
Насчёт Р500 слишком грубой тоже не очень так как лак или акрил после полного высыхания может потерять глянец и его придётся полировать. Я лично работаю с Р600.

X-LIGHT писал(а):

3) Нужно ли загрунтованную поверхность с несколькими мелкими дефектами, замазанными нитрошпаклевкой (естественно вышкуренными) грунтовать заново?

Полностью деталь грунтовать не нужно. Но желательно комбифиллер загрунтовать из аерозольного балончика (за исключением грунта порозаполнителя) Если дефект маленький кратер то можно и не грунтовать. А если это вмятинка или дефект неровности тоесть с большей площадью то очень надо загрунтовать. Потомучто металлик впитывается в комбифиллер и (особенно на серебре) после покраски можно увидеть пятно. Потомушто металлик может зарисовать границу комбифилера и его очень трудно запылить. Балончик тоже нужно подобрать подходящий - плохой оставляет на границе заметные после покраски капельки. Хотя их можно затереть скотчбрайтем.

Cerber-pt писал(а):

Шпакля- Р25 Р40 Р80 Р120

Грунт - Р220 Р320 Р400 Скотчбрайт... покраска

Так делаю я, вся обработка- насухо.

Если не секрет, почему на сухую? И какие абразивы используешь(марка, название)?

А грунт? Он кроет 120-ую риску?

Р25 я даже такую наждачку не видел, ты что ей трёшь?

А есть минимальное "P" которым надо шкурить стеклопластиковую деталь? Потому как деталь твёрдая, и такое ощющение что Р60 как бы тупится, и Р80 лучше справляется? Или мне кажется?

А после Р80 обязательно Р120, или можно Р180 сразу, в этом случае правило СТА работает( так вроде называется? Р(х+100) перетирает риску Р(х))

Cerber-pt писал(а):

губку на сидениях обработать нужно под форму

И под грунт!

Могу, но всётаки сэры!

Dif писал(а):

А есть минимальное "P" которым надо шкурить стеклопластиковую деталь? Потому как деталь твёрдая, и такое ощющение что Р60 как бы тупится, и Р80 лучше справляется? Или мне кажется?

У каждого номера шкурки есть свой характер. Например:
Р40 - грабит (грабли)
Р60 - режет
Р80 - ровняет
Р120 - проявляет
Р180 - риски оканчательно сбивает