от насечек лучше не стало из-за того что место куда светит светодио не глянцевое.
после ни чем не пшикали так и оставили , пробывали в ручную делать насечки красиво и равномерно не получалось вот и решили взять лерку.

URAN писал(а):

у меня стержень толщиной 10 мм, какую лерку надо использовать? я такой инструмент пока в руках не держал

Плашку(лерку) М10.Если на ней будет еще и шаг резьбы написан,значит,резьба помельче(М10Х0,75,например),чем стандартная.Если нужен самый крупный для диаметра 10 шаг,ищи просто М10.Перед тем,как будешь резать,сними фаску с заходной части.Зажимай стержень так,чтобы наружу торчало не больше 15 мм,в идеале - в токарный патрон,а то лопается на раз.Вот чем смазать-убей не вспомню...

redhead
из за вылета более 15мм, пруток-ф10 не лопнет, каждую неделю резьбу М12 режу еще нелопало ниче при вылете 70мм)), это если резать собрался на 500-1000об/мин то естественно лопнет и плашкодержатель погнет.

1 взять прут Ф10, померять диаметр, если больше 10,2мм то проточить резцом до 9,9-10мм, а если резать резьбу на пруте у которого диаметр больше чем наружный диаметр плашки то резьбы будет рваная, если меньше чем 9,7-9,8мм то у резьба будет неполный профиль, вместо треугольника будет трапеция...

2. снять фаску, резцом или напильником не имеет значения

3. выставить обороты на станке, для прута Ф10 самое оптимальное 100-140об/мин, но для увеличения производительности многие ставят 200 оборотов, но нет гарантий что резьбу непорвет, зато быстро.

4. зажать прут, включить станок, и главное движение(вращение патрона)

5 Смазать место под резьбу чем угодно, солидолом, отработкой из движка, даже свиным салом пробовали смазывать(очень удобнго в крупносерийном производстве, например нужно сделать 500 деталей с длиной резьбы 50мм, берем кусок сала с шкуркой, отрезаем кубик 5см шириной, смазываем прут ровно на 5см будущей резьбы, и теперь больше ненужно замерять штангелем длину резьбы ) , но больше всего понравилось на трансформаторном масле, резьба более чистая, т.е. не рвет нитки на резьбе
6. прижать плашку к торцу прута на котором снята фаска(посильнее прижать!! или воспользоваться задней бабкой станка), это называется "затравка"

7. затравили, а дальше держим руками плашкодержатель или надеваем на рукоятку трубку, что бы эта трука касалась станины и скользила по ней(это что бы руками плашкодержатель не держать), она сама режет, как нарезали резьбу на необходимую длину включаем вращение патрона в обратную сторону, а дальше все понятно


Или просто зажать прут в тиски, снять фаску напильником(желательно побольше, что бы было легче затравливать), а далее затравливаем- сильно прижав плашку к торцу прута, сами вращаем плашкодержатель, нарезали, вращаем в обратную сторону

Если загрузил не обращайте внимания, просто образование токаря имеется

piptik ааа, сорри несовсем въехал в тему разговора, думал металл

Так ты так и делал?

Красил черным, полирнул, и покрасил хромовой? А хромовую потом трогать не надо? лаком покрывать, полировать?

на моём баллоне так и написано: не покрывать лаком, не полировать. особенно напрягло "не устойчива к атмосферным условиям"... больно размытая формулировка... облезет ещё от нагрева хотя я колпачёк 30 минут на включённой лампе подержал - нагрелся он прилично, но не деформировался (не сильно толстым сделал, боялся что размякнет) и краска не вспучилась.

сегодня красил внутреннюю панельку фары, думал ваще блЯстючая будет, а вот нифига... то ли слоёв надо по-больше класть...

кстати, URAN, а ты не рассматривал вариант - покрыть отражатель фары карбоном? у тебя же бимодуль, у него отражатель свой, поворотник можно заменить на хелловский
ну и опять же машина красная, черные фары будут хорошо смотреться
и никакого гемора с хромом